在万历年间，首辅张居正以其对食的热爱和对色的偏好而闻名。他的生活中，不仅有着正式编制的姨太太达数位之多，还包括众多姬妾和短期伴侣。他为了保持旺盛的性欲和高涨的情绪，自然要摄取各种能增强男子气概的食物。在他身上，食与色达到了一种高度的一致。
当戚继光守卫登州时，他专门指派渔民到黄海捕捉一种名为“腽肭脐”的海兽，即俗称海狗肾，将其定期送往北京，以此给予内阁长官、他的顶头上司做汤饮用。据明代文人王世贞记载，张江陵喝下这种汤后，便感到了奇异的热度，在寒冷九月天里，他甚至出现了头顶冒火的情况。由于冬日戴不住帽子，这一现象很快在京城形成了一道风景线，让所有官员都效仿首辅，一律光头出行。
张居正能够吃到如此离奇荒诞的地步，我们不得不承认，无论是谁，只要是官员，都擅长于享受美味。不吃难以得到晋升，这使得他成为一个会吃又懂吃之人。这并非稀奇，在中国历史上，有许多官员都不拘小节地品尝佳肴。只要他们身处主桌主位，就比平常百姓更容易接触到各式各样的美食，因此，他们嘴巴越来越刁、舌尖越来越灵、胃口越来越大、品味也就越来越高，最终迫使厨师们的手艺不断精进至极限。
宋朝时期的人物罗大经曾写过《鹤林玉露》，其中提到有一士夫在京师买了一位妾，她自称曾是蔡太师府包子厨中的厨娘，但却无法制作包子。当被问及原因，她解释说自己只是负责缕葱丝而已。这可想象，那个时代的大将军府中可能拥有几百人的厨房，其规模相当于一个营队。
清朝时梁章钜所著《归田琐记》则讲述了年羹尧从大将军降职为杭州将军后，他所有姬妾都散去，只留下一位专门负责烹饪的小伙计。这位小伙计每次呈交饭单，如果点的是小炒肉，那么秀才就需要忙碌半天，但几个月下来，小炒肉只出现两三次。此事让秀才感到沮丧。一日，秀才邀请这位女仆试手制作菜肴，但她拒绝，因为她的工作涉及使用活猪，而如果猪死了，则肉质必然变差。此事让秀才感到困惑。而那年村里的赛神会，每年例行公事都会使用一整猪，此机会女仆抓住，将全猪带回家，并试图制作菜肴。她虽然勉强割下一块，却最终发现秀才已经吞入口中的肉，并且还吞下了牙齿和舌头。此情此景，使得蔡京最终因饿死，而年羹尧被罚看城门，也不能享受到简单的油条。
这些宰相与将军们，当初神气活现、骄横跋扈时，他们无不拥有那能吃、高尚之口，那敢吃，不满足于平常之物；品味精细至难以置信；挑剔至不近人情；铺张至不可理喻；恣意奢侈至横流无阻，是真正堕落到了不可挽救的地步。由此观之，我们或许可以推断出中华民族饮食文化发扬光大的过程，或许恰恰依赖于五千年的这些善吃者们？若要评功摆好的话，或许这些拥有善咀嚼之嘴、善品赏之舌、善纳止之一胃、一排放之一肛的大大小 官僚，不应该算作中华美食走向世界的功臣吗？
